8月25日东京时间早上 10 点左右， 日本设计师山本耀司Yohji Yamamoto Tokyo 资讯账号在ins上连续发出了三篇文章，指出 Yohji Yamamoto 即將与 Supreme 进行合作，并且最快将于9月5日推出合作系列。
虽然Yohji Yamamoto Tokyo 快速删除了帖文，但这条消息也足够引发热议。
就在事情发生两周后，9月14日，Yohji Yamamoto正式发文确认和Supreme合作，二者将推出2020秋冬联名系列。该系列定于今天，也就是9月17日在Supreme欧美门店及官方网站发售，随后将于9月19日登陆日本。
此次联名也被喻为继Louis Vuitton x Supreme后另一个世纪联名，在时尚圈扔下了一枚重磅炸弹。
要知道，山本耀司可是一位大师级裁缝。
他的设计一向以黑色美学为宗旨，并且偏好追逐身体与布料之间的空间感。他对服装有着工匠式的执着，免去除去一切不必要的装饰细节，将剪裁玩到极致，并且本人不止一次表达出对快时尚的厌恶......
作为时装界的一代宗师，同时身为高级时装屋的创始人，他却说：“我对时尚并无兴趣，我只对怎么剪裁感兴趣。”
可以说，Yohji Yamamoto代表了高级时装屋的尊严。这么多年来品牌除了与adidas推出Y-3，其他合作伙伴也都是爱马仕、御木本（Mikimoto）以及Mandarina Duck。
反观Supreme。
很多人未必知道Yohji Yamamoto，但应该没有人不认识Supreme。
“Supreme”源于拉丁文的“Supremus”，代表绝对、最强、无与伦比。这是一个敢往砖头上印logo然后卖300块钱人民币，被骂惨，结果一块砖在ebay上被炒到7000块钱的神奇品牌。
虽然一开始是个滑板品牌，但它却以炒卖文化和往一切商品上印 box logo闻名，定期还会和艺术家合作、与设计师跨界联名、偶而发发限量单品。
和Yohji Yamamoto不同，Supreme的合作伙伴可以说非常多，除了2017年和奢侈品牌路易威登推出联名，去年与高级定制品牌Jean Paul Gaultier合作，它通常还和North Face、Nike、Stone Island、Vans、Clarks、花花公子、Comme des Garçons联名合作。
这两个品牌，一个卖剪裁，一个卖logo；一个象征着高级时装，另一个象征着潮流文化，二者不管从风格还是面对的消费人群来看，可以说是天壤之别。
这是山本耀司离商业化最近的一次，也有人评价说这次合作象征着高级时装屋的堕落。
其实，这次合作与其说这是设计师Yohji Yamamoto和Supreme进行合作，不如说是Yohji Yamamoto这个品牌和Supreme合作。
作为一个服装设计师，Yohji Yamamoto无疑是备受认可并且成功的，但作为时装屋的管理者却不是那么尽人意，他主管的Yohji Yamamoto曾因为经营不善一度背负7600万美元的债务，甚至在08年全球金融危机后被迫申请破产保护。
2009年公司破产重组以后，Yohji Yamamoto虽然继续出任创意总监，但本人其实仅占新公司的少数股权。
接手公司的日本私募基金Integral Corporation比起维持Yohji Yamamoto作为一个高级时装屋的尊严，有着更为明确的任务和目标——就是将Yohji Yamamoto打造成为年销售额300亿日元（约合20亿人民币）的全球品牌。
将Yohji Yamamoto这个品牌商业化，虽然说与Yohji Yamamoto的初衷和坚持相违背，却是野心勃勃的Yohji Yamamoto扩大规模所必要的。
为了避免重蹈亏本负债的覆辙，并且扩张提升大众市场影响力，Yohji Yamamoto必须遵循市场的规则，这意味着品牌需要去推出可以流水线大量生产的商品，而Yohji Yamamoto x Supreme正是市场想要的。
毋庸置疑，Yohji Yamamoto x Supreme一定会火。
此次联名的服装，除了印花T恤，还有毛衣、皮衣、外套，这样的商品既带有山本耀司独特的设计符号，比起Yohji Yamamoto主线单品更容易被大众接受和穿戴。
虽然Yohji Yamamoto的死忠粉可能不会购买这样的联名，但联名却让认识Yohji Yamamoto却消费不起高级成衣的粉丝有了机会，也让那些不认识Yohji Yamamoto的潜在消费者了解Yohji Yamamoto。
Yohji Yamamoto不是第一个，也不会是最后一个商业化的高级时装屋。
商业化如今已经被高级时装品牌放在极其重要的位置上，从街头品牌Off-White主理人Virgil Abloh成为Louis Vuitton男装艺术总监就能看出：比起那些所谓的工艺和情怀，不断制造爆款才是当下高级时装屋的首位追求。
高定成衣化，成衣潮牌化，这是当今整个时尚圈发展的趋势。
从2011年John Galliano所操刀主持设计的Christian Dior春夏高定和2020年Maria Grazia Chiuri 执掌的Dior对比就可以看出，才经历短短十年，高级定制服装变得更加实穿。
Dior 2011春夏 高定
Dior 2020 秋冬 高定
而对比2010年Dior的春夏成衣和2020年的春夏成衣也能看出，高级成衣也在变得更容易穿。
Dior 2010 春夏 成衣
Dior 2020 春夏 成衣
印着品牌符号的T恤如今也是品牌畅销的高级成衣，而这是过去不敢想的。
正如时装记者Dana Thomas在《Deluxe: has luxury lost its lustrer》一书中所说的：“除了极少数的例外，欧洲奢侈品牌们一边贩卖着其手工制作情怀，讲述法国或意大利匠人的故事，同时将生产线外包给发展中国家，用简化的设计和流水线去产生更丰厚的效益。”
看回Yohji Yamamoto，比起同时代的著名日本设计师川久保玲，Yohji Yamamoto的商业化可以说已经走得很慢。直到今年7月，品牌才正式登陆中国内地，落户成都远洋太古里开了首间YohjiYamamoto旗舰店。
Yohji Yamamoto本人如今已经77岁，或许哪天他会辞去创意设计师的职位。届时，没有了Yohji Yamamoto的Yohji Yamamoto会怎么样还是未知。
而比起押注下一任设计师，如今抓紧商业化才是Yohji Yamamoto最明智选择。
